Менше ніж за годину їзди від Белграда ми в'їжджаємо в Сремську-Митровицю з півночі. Варош здається сонним під травневим сонцем. Кажуть, тут було місто з понад 100 тисячами людей. Але це було дуже давно, сімнадцять століть тому. Зараз тут проживає сорок тисяч місцевих жителів. Ми залишилися в самому центрі. Ми залишаємо речі і відразу виходимо оглядати околиці.
Іриней Сремський
Вийшовши з одного проходу, ми стикаємося з православним собором, власне церквою святого Димитрія.
Будували її три роки, освятили у 1794 році. Тож цього року храму виповнюється 230 років. По-перше, він був присвячений святому Стефану. Лише в 1987 році святий змінив своє ім'я - святий Димитрій, покровитель Мітровиці, або спочатку Дімітровіци, отримав ще одну власну церкву в місті, оскільки місцева католицька церква також носила його ім'я до того часу.
Заходимо до церкви і відразу впадає в око іконостас. Ікони виконав Арсеній Теодорович, який закінчив Академію мистецтв у Відні. Він був другом Доситея і одним із найвидатніших сербів свого часу.
Іконостас нагадує мені те, що я бачив раніше. Теодорович також зробив ікони в церкві Діви Марії в Земуні. Таким чином, його рукопис живопису залишив слід на Сремській рівнині, від Земуна до Сремської Мітровиці.
Цей іконостас зберіг візуально розказану історію, яка насправді сталася на цій території. Іриней, перший єпископ римського Сірміума, загинув від гонінь на християн у Римській імперії у 304 році. Він не хотів зректися Христа і принести жертву імператору. Тому він став жертвою. На Савському мосту йому відрізали голову, а тіло кинули у воду.
Коли Візантія передала владу угарам у 1180 році, на руїнах Сірміума було створено місто Чивітас Санкті Деметрі – місто Святого Димитрія, верховного офіцера Салонік, який загинув за християнську віру в IV столітті під час переслідувань у якого помер і Іриней Сремський. Серби назвали місто Димитровицею.
Гарне зелене місто
Через пішохідну зону, в якій площа Святого Стефана переходить без видимої межі в площу Чире Мілекіча, ви потрапляєте на розширену частину площі.
Найбільш яскравою будівлею є Сербський дім 1895 року. Він був спроектований архітектором Володимиром Ніколічем у поєднанні елементів неоренесансу та необароко. Крім сербської читальні та співочого товариства, існували також шинок, готель, товариство ремісників. Будівля вперше постраждала під час Першої світової війни. Нині тут розміщені театр і бібліотека.
Перше, на що звертаєш увагу в центрі міста, це зелень. Міський парк, який знаходиться поруч із Сербським домом, є місцем, де люди хочуть зупинитися в приємні дні. Його оточують значні культурні установи - галерея "Лазар Возаревич", Архів і Сремський музей.
Про всі ці знакові споруди можна говорити довго і довго, але мій погляд зупиняється на фонтані «Кам'яна квітка». Можливо, я інтуїтивно впізнаю мрію, висічену в камені. Фонтан подарувала місту дочка російських емігрантів, які втекли до Югославії після Жовтневої революції.
Одинадцятирічна Ірина Непокойчицька згодом стала архітектором. Місцева легенда розповідає, що одного разу, наприкінці життя, коли вона страждала від скорботи за Росією, їй приснився голуб, який вилетів із чудодійної квітки зі складеними пелюстками. Голубка сказала, що насправді вона дочка імператора Тіберія, який перетворився на кам'яну квітку скорботи, бо її батько сказав аварському завойовнику, що краще віддасть йому свою дочку, ніж Сірмій. Голубка знала ліки від смутку - Ірина повинна зробити кам'яну квітку, яка буде вічно проливати сльози. У 1948 році, нібито за зразком квітки зі сну, Ірина створила фонтан, який плаче за всіма мешканцями міста, в якому зібралося багато військ — римлян, готів, гунів, гепідів, аварів, слов’ян, турків, австрійців, усташів, партизани — увійшли з перемогою. Фонтан сумує за мертвими замість живих, які можуть таким чином радіти.
Дерева є союзниками місцевих жителів, а не, як у деяких частинах Белграда, ворогами міської адміністрації. На вулицях часто зустрічаються доглянуті ряди дерев. Бажаючі в цьому переконатися на власні очі можуть прогулятися головними діагоналями міста – Kralja Petra та Železnička, які місцеві жителі називають Ulica platana, або Ulica Sveti Dimitrija.
Сірмій, багатолюдна мати міст
За одними даними, тут народилися сім, за іншими – десять римських імператорів. Ще вісімнадцять із них жили тут недовго чи довше. Тому не варто дивуватися, що слава про це місто дійшла до вух відомого римського історика Амміана Марцелліна, який назвав його «знаменитою і багатолюдною матір'ю міст». Це сталося в четвертому столітті. Позаду Сремського музею, в парку Святого Сави, через 16 століть ротарійці вирізали ці слова Марцелліна на колоні, що символізує Сірміум.
Таким чином, речення про колишню імператорську славу Сірміума, звиваючись у часі, знайшло своє місце в позначеному ним місті. Вірніше кажучи, він осів приблизно на чотири метри над нею – саме таку товщину має двотисячолітній камінь над римською столицею, якій у шостому столітті авари завдали останнього удару. Вцілілі римляни втекли в Далмацію, аж до Соліна, і спалене місто так і не відновило свого колишнього значення.
Сучасні мешканці, хочуть вони того чи ні, час від часу знаходять сліди великого минулого. Існує легендарна історія про робітника, який у минулому столітті засунув попіл у шкіряний мішок із римськими золотими монетами на будівництві універмагу. Їх було 33 і вони безцінні.
Посеред міста була споруджена будівля, яка прикривала залишки імператорського палацу. Проблема в тому, що двері закриті, а на них приписка - групова екскурсія триватиме 20 хвилин. Це нова версія "Я повернусь через п'ять хвилин". Що ж, з досвіду відвідування подібних місць у межах Римської імперії, від Тріра до Аланії, я знаю, що Гайнер Мюллер правий, коли каже, що руїни мовчать. Особливо, якщо їх запитати, чому впала імперія.
Марк Аврелій, імператор і філософ, який помер від чуми в Сірміумі, писав: «Все минає і незабаром перетворюється на казку і швидко кане в повне забуття...». Його цісарський Сірмій живе й досі під назвою землі між Савою й Дунаєм. Стародавній Сірмій вульгарною латиною називався Серма. Так Срем отримав свою назву від своєї столиці.
Пам'ятник свині та собаці
У Сремській Мітровиці мангове дерево отримало пам'ятник. За ідеєю Слободана Сіміча скульптор Володимир Тович створив бронзову мангуліку. Поруч з нею бачимо собаку, під якою написано - пулін. Воєводська вівчарка. Пулін - як і країна, в якій він виник, історична суміш. В його генах різні паннонські породи, серед яких угорські та хорватські вівчарки. Але Пуллін вищий за них обох. Кажуть, мало просить, а багато дає. Воно визнає тільки одного майстра. У Сремі знають, як кажуть: «Один пулин вартий трьох пастухів».
Давайте повернемося до більшої бронзової тварини, яка дивиться на колону, на якій вигравірувано речення про важливість цього міста в римські часи.
Після відходу турків з цих регіонів свині були рідкою домашньою твариною, тому розведення угорських і хорватських свиней збільшилося. З початку 19 століття Сербія також стала великим виробником. Зафіксовано, що Мілош Обренович подарував угорському графу Йожефу Арчдуку свиней породи шумадінка. Угорці називали її Terekfajta - турецька раса, або Racfajta - сербська раса. У маєтку Кіш схрещували з такими породами, як Баконджі. Незабаром порода змішалася з існуючими свинями по всій імперії. Так народилася раса, яку угорці назвали Mangarica або Mangalica. Як голосна «а» була замінена на голосну «у», я вам сказати не можу. Як би там не було, всього за чверть століття мангулиця витіснила всі інші породи і стала автентичною сировинною базою для знаменитих сремських м'ясних страв.
Чому ця свиня заслужила пам'ятник у самому серці Срема? Відповідь можна знайти на міському ринку. На відміну від ринків на півдні Сербії, де можна помилуватися перцями та помідорами будь-яких видів і розмірів, на базарі в Мітровіці перехоплює подих від виду ковбас і бекону.
Виробники, які пропонують цей ганьбовий скарб, знають, що їхні товари мають покупців у всьому світі. Один селянин, який уже все розпродав, тому їсть надзвичайно смачне сало з коньяком, а на запитання, де купив, відповідає, що тільки у Здравка. Він невиразно вказав на лавку. І справді, на ньому були шматочки бекону, профіль яких, як сказав один знайомий, був схожий на футболку «Звезди». За ними ковбаси, які обіцяють смак Срема.
Але начальства ніде.
Сусід каже терпіти, пішов за машиною, базарний день кінець, хоч ще обід. Так і чекаємо, балакаючи з селянином, який їсть сало Здравка і запиває місцевою сливою. Він пропонує і нам, і ми вже погоджуємося, коли з’являється бос.
Здравко Ветміч, чоловік, який десятиліттями пристрасно працював м'ясником, а тепер, будучи пенсіонером, незважаючи на проблеми з серцем, не може відпочити. Робить «Зіркові майки» для душі. І на користь постійних клієнтів, які можуть приїхати з далекого заходу, щоб отримати свої сувеніри зі Сремської Мітровиці. Нам теж нікуди, замість магнітів купуємо сало.
На Саві
Звісно, за два дні в Сремській Мітровіці все не обійдеш. На подвір’ї католицького костелу ми побачили дзвони, на яких написано, що за них заплатили громадяни Німеччини та Хорватії. Ми побачили набережну біля Сави та міський пляж, якого не посоромилися б і набагато більші місця. Ми також побачили пішохідний міст Св. Іринея, названий так тому, що припускають, що на цьому місці був страчений перший єпископ Сирміума.
Ми випили чудової кави в кафе KFTRJ, потім відвідали однойменну кавоварку. Там нас зустрів власник Милорад Попадич.
Він фактично завершив свої юридичні дослідження належним чином. Але в літні місяці під час навчання тримав кафе на міському пляжі. Його пристрастю стала кава. Він відчував, що це його покликання. Каже, що син запитав його, що відповісти, коли його запитують, яка професія його батька. — Жаровня, — не вагаючись сказав Милорад. Було б краще і для країни, і для людей, якби кожен перетворив своє захоплення на покликання, адже за смаком кави в його кафе і запахом тієї, яку ми купували в обсмажувальній, Мілораду вдалося досягти високого рівня. у тому, що він робить, незважаючи на товсті судові Акти та пп.
Від Срема до Мачви ще треба пройти пішохідним мостом. З іншого боку нас чекає пліт Круг - це буде одне з найкрасивіших гастрономічних місць на Саві, де я був. Щасливі години, проведені за повільним споживанням білого вина з незвичайними закусками - смаженими равликами - з видом на Сремську-Митровіцу, місто, яке в шістдесятих роках увійшло в історію моєї сім'ї, але про це я розповім іншим разом - прогнав історичну меланхолію.
Я відмовився від наміру навіть здалеку побачити знамениту в'язницю в Мітровіці, де сиділа пізніша політична еліта соціалістичної Югославії. Слободан Баїч Пая, пізніше один з організаторів повстання в Сремі, томився за цими стінами. Пая загинув біля села Подмаєвич у Боснії, його іменем назвали початкову школу, яку я закінчив. Я тост за колишнього в'язня, буде, що я був єдиним, хто згадав його сьогодні в Сремі.
Сьогодні вдень на Саві я також тостую за вождя племені, сера, засновника міста. В корені його імені санскритське «сру» — течія. Це той повільний рух широкої води, що тече до Таурунума, місця, де я народився.
Бонусне відео:
