Через те, що взимку в Ніцці не буває морозів, вона стала улюбленим місцем відпочинку заможних англійців та росіян у 19 столітті, зокрема й родини російського царя. Я думаю про всі ті модні звичаї, рукостискання та дотики капелюхів на набережній біля моря. Бути багатим і зимувати в Ніцці було непогано. З тих часів залишилися розкішні вілли та православна церква.
Ми ж приїжджаємо в червні. Вже досить тепло. З аеропорту до Ніцци легко дістатися. Ви сідаєте на трамвай – перші дві зупинки безкоштовні. Потім пересідаєте на поїзд – квиток коштує лише 3,5 євро. І після п’яти хвилин їзди виходите на головному вокзалі.
До речі, французькі карткові автомати тут мають дивну особливість. Ви вибираєте потрібну карту на екрані, обертаючи маленьке колесо. Француженка, яка чекала позаду мене, допомогла мені зі сміхом.
Кажуть, що місто було засноване давньогрецькими колоністами з Фокеї в Малій Азії, які прибули з околиць Марселя. Вони вигнали лігурійців. Це було в середині четвертого століття до нашої ери. Вони назвали поселення Нікея – переможна. Давньогрецька богиня перемоги Ніка назавжди буде вписана в назву міста. Мене кумедно, що американські кросівки «Nike» насправді є тезками відомого міста на Лазурному березі.
Ми селимося в невеликому готелі біля вокзалу та вирушаємо у теплий вечір.
ШАРМ ВЕЛИКОГО МІСТА
Той, хто хоча б раз не прогулявся авеню Жан Медсен, ніби й не був у Ніцці. Ми дуже швидко це усвідомлюємо. По-перше, тут знаходяться всі головні магазини міста, зокрема «Галерея Лафайєт». Ряд кафе, алеї з деревами, круглі кам'яні лавки. Саме тут криється столичний дух Ніцци. Хоча тут трохи більше 350 000 мешканців, Ніцца здається могутнішою. Авеню також проноситься сучасними трамваями – яскрава родзинка будь-якого захопливого міста. Ми йдемо до моря. Але ніщо навколо нас не натякає на приморську ідилію. Це справжнє французьке місто. Тут також є собор Діви Марії – неоготична сестра-близнюк паризького собору. Він був збудований у 1868 році.
У кав'ярнях біля цієї церкви ми будемо пити ранкову каву протягом наступних кількох днів. Ціна нагадуватиме нам, де ми знаходимося – п'ять євро за капучино. Але воно того вартувало. Ті хвилини, коли прокидається алея – комунальники підстригають листя на пальмах на церковному подвір’ї, трамвайний дзвінок обіцяє нам прекрасний день, звук французької мови з-за сусіднього столика заколисує нас у своєрідному медитативному спокої. Чайка кричить лише для того, щоб нагадати нам, що ми в Середземному морі.
ПРОВАНСЬКА МЕЛОДІЯ
До речі про мову – провансальською, одним із шести діалектів окситанської мови, досі розмовляють у цих краях. А своєї літературної пишноти та слави ця мова досягла вісім століть тому як мова трубадурів. Вони, ймовірно, під впливом придворної іспано-арабської поезії Андалусії, створили унікальне мистецтво.
На північ від річки Луара кельтсько-латинська мова під впливом давньофранкської мовної системи стиснулася в мову, яку ми сьогодні знаємо як французьку. Той самий етнічний субстрат призвів до іншого лінгвістичного результату на півдні. Дві з половиною тисячі пісень провансальських трубадурів пережили придушення цієї мови. Регіон був ближчий до Каталонії, ніж до північної Франції. Але на початку 13 століття папа закликав до хрестового походу катарів, оскільки катаризм був поширений на півдні Франції в той час. Весь регіон сильно постраждав у тій війні, а винищення альбігойців, як називали себе катари, мало жахливі масштаби. Тисячі людей були спалені на вогнищі. Як католик, французький король поширив своє правління на південь.
Історичні наслідки вже на нас чекають. Барвисте кафе в назві стало невід'ємною частиною Франції, тоді як Окситанія перейшла до комітетів меншин та університетських бібліотек.
Культурна та економічна перевага зміщувалася на північ. Балади трубадурів залишалися свідченням колишньої пишноти. Незважаючи на все це, до середини 19 століття майже 40 відсотків французів розмовляли окситанською мовою. Сьогодні лише сім відсотків.
Я добре пам'ятаю Д'Артаньяна, четвертого мушкетера з класичного твору Дюма «Три мушкетери». Він був гасконцем. Інші мушкетери дражнили його за південний, гасконський акцент. А гасконська, як і провансальська, є діалектом окситанської мови. Говорячи про Александра Дюма, який бачив маси англійців, що зимували в Ніцці, він іронічно сказав ще в 1851 році, що Ніцца насправді є англійським містом.
РИНОК МАСЕНА
Андре Массена, син італо-єврейського купця, який переїхав до Ніцци, моряк, солдат, здібний полководець, маршал Наполеона, якого кілька разів звільняли з посади за розбій та жорстокі заходи проти мирного населення, але Наполеон постійно повертав його під прапор, зайняв головну площу в Ніцці зі своїм іменем.
І ця площа — один із впізнаваних мотивів на всіх фотографіях Ніцци. По-перше, тому що вона вимощена чорно-білими кольорами, а також тому, що червонуваті фасади будівель, характерні для цих регіонів, у поєднанні з шаховим візерунком, просто неперевершені.
Трамваї проходять через площу, інакше вона є частиною пішохідної зони, що простягається ліворуч і праворуч від неї. Це межа між Новим і Старим містом.
Нас вже вабить запах з кухонь ресторанів, розкиданих вздовж вулиць, що виходять на проспект. Ми звертаємо в один з них. Ніцца жива, кишить людьми. Ми розуміємо, що ніде не бронювали столик, тому радіємо столику в саду піцерії. Не минуло й п'ятнадцяти хвилин, як ми туди сіли, як столика вже не було.
Ми пробули там, насолоджуючись літнім вечором, майже дві години. Балаканина з садів десятками мов зливалася з темрявою, яка повільно завойовувала провулки.
На зворотному шляху нам довелося, як і всім сумлінним туристам, сфотографуватися перед Аполлоном — великою статуєю, навколо якої вирував фонтан. Грецький бог стрільби з лука, музики, танцю, правди та пророцтва, зцілення та хвороб, Сонця та світла, поезії та ще дечого був відомий як красень. Богиня перемоги Ніка, мабуть, ближча до грецького коріння міста, але й так не біда.
Той перший вечір у Ніцці був сповнений магії першої зустрічі з прекрасним місцем. Ніцца вишукана, але не обтяжена гірляндами. Її природна, усвідомлена чарівність виживає без комплексів.
Над головною алеєю вже збираються сутінки. Пагорби вкриті середземноморським чорнилом. У Ніцці в кінці вулиці майже завжди можна побачити тераси будівель, що рядами піднімаються одна над одною.
Ми вирішили знову пройтися авеню Жан Медсен у протилежному напрямку. Вулиці ставали дедалі люднішими. Ніцца вирувала життям. Я озирнувся на площу Массена.
Коли я прибув, я помітив високі колони, на яких сиділи фігури. Але лише тепер, коли вечір огорнув небо індиговим плащем, я побачив, що ці статуї освітлені зсередини.
Це 7 фігур, які знаходяться там з 2007 року. Вони є символами семи континентів. Каталонський художник Đaume Plensa приніс з рідної Барселони щось на зразок духу, що поєднує індивідуальну ексцентричність та радість життя. Ансамбль скульптур називається «Розмова в Ніцці».
В'язання їжачка
Ми йдемо Англійською набережною в бік старого порту. З висоти над морем видно як набережну із західного боку, так і порт зі східного. Кам'янистий пляж усипаний галькою. Знаменита набережна тягнеться на кілометри вздовж узбережжя затоки Ангелів. Я вже можу впізнати певні точки в панорамі міста.
Там, у старому місті, знаходиться оперний театр, де ставлять «Кармен» Бізе. Трохи далі — пам’ятник Ніці, що символізує об’єднання з Францією. Дзвінниці церков. Парасольки ресторанів вздовж пляжів. П’ятизіркові готелі.
Ми пішли у протилежному напрямку.
Вежа Бейонта чіпляється за скелю, що розділяє місто на дві частини, і на вершині якої зараз розташований парк. Вона була збудована на місці, де греки збудували акрополь. Фортеця на скелі була зруйнована у війнах протягом останніх двох тисячоліть, а в 1825 році на вершині було збудовано оглядовий майданчик. Любителям класичної музики буде цікаво дізнатися, що великий композитор Гектор Берліоз написав оркестрову увертюру до «Короля Ліра» саме на цьому оглядовому майданчику під час свого перебування в Ніцці в 1831 році.
У цьому місці, де між берегом і скелею є місце лише для дороги та платформи над морем, головною визначною пам'яткою довгий час був вирізьблений у землі сонячний годинник. Потім поруч з ним розмістили стандартну візуальну приманку: «Я люблю Ніццу».
Однак найбільше нашу увагу привертає скульптура, яка нагадує мені антикварний абажур настільної лампи. В інтернеті повідомляється, що її встановили лише у квітні цього року. Вона вже затьмарила і вежу Берліоза, і сонячний годинник.
Це гігантський витвір мистецтва просто неба під назвою «Плетений морський їжак» – десять метрів у діаметрі, п’ять метрів заввишки. Французи точно вимовили б ім’я художниці як Жанна Чоу, хоча, згідно з її біографією – вона південнокорейського походження та мешкає в Нідерландах – Жан Чой, ймовірно, була б ближчою до істини. Оголошено, що в місті буде встановлено ще п’ять таких робіт.
Художниця розповіла французькій газеті про свою роботу: «Ідея полягала в тому, щоб зобразити порядок у природі – у цьому випадку, під водою. Ви знаєте морського їжака? Я вважаю цю тварину водночас драматичною та математичною, вона справді захоплива».
Приводом для встановлення морського їжака з поліефірних волокон є нове видання Ніццької бієнале мистецтв, основна частина якої відбудеться у листопаді. Цього разу обрана тема – море та океан. Таким чином, встановлюється зв'язок між мистецтвом та Конференцією Організації Об'єднаних Націй з океанів, яка проходить у Ніцці, так само як і ми там.
ЛУКА ЛІМПІА
З Плетеного морського урвища ми плавно спускаємося до старого порту. Ліворуч з'являються цікаві пам'ятки, такі як пам'ятник легендарному італійському автомобілю Fiat 750 – відомому тут як «фіча». Відразу за ним, вирубаний у скелі, знаходиться монументальний пам'ятник усім французам, які загинули у Першій світовій війні. Частина порту недоступна, оскільки там проводиться конференція.
Вид на гавань справді виправдовує всі очікування. Тут чудово, справжня середземноморська краса.
Червнева спека вже палить. Ми ховаємося в тіні могутніх дерев. Люди відступають у сади кафе та вмикають кондиціонери у своїх офісах. Якою б гарною не була гавань Лімпіас, нам доведеться повзти в тінисті бічні вулички.
Сталінградський бульвар — одна з тих вулиць, благословенних тінню. Тут є кілька кафе та ресторанів. Але більшість із них закриті. До французької полуденної перерви потрібно звикнути. Нам пощастило в одному місці. Над входом висить вивіска «VersLibre». Ми заходимо та знаходимо гарне кафе, яке насправді є просторою книгарнею. Ми на мить вагаємося, бо кілька людей розмовляють — російською. Чи не натрапили ми на приватну вечірку? Я припускаю, що це був власник книгарні, який підійшов до нас і з посмішкою запитав, чого ми хочемо. Кави та холодної води.
Я озирнувся і побачив, що назви книг на полицях були змішані. Англійська, французька, російська. Ми щойно потягували теплий напій, як жінка та чоловік з інструментами в руках почали грати. Спочатку бразильський джазовий стандарт. Її голос був прекрасним. Вони перебивали, робили аранжування. Ми не вривалися на вечірку, але все ж таки були на репетиції. Жінка, яка пила біле вино, намагалася пояснити нам, що відбувається. Я сказав їй, що вона може сказати це російською. Вона пояснила, що книгарня сьогодні святкує свій день народження, і артисти репетирують.
Потім жінка з гітарою почала співати російські балади. Підійшла власниця кафе, тримаючи терцію. Підійшла також жінка з келихом вина, також підхоплюючи мелодію.
На бульварі Сталінград у Ніцці прекрасна російська меланхолія лилася крізь відчинені двері, роблячи миті чарівними та неповторними. Подія, яка привела нас сюди, мала на меті заспокоїти наші душі кількома гірко-солодкими російськими баладами. Якби в мене була горілка, я б підняв тост за пісню та всіх загиблих у безглуздій війні. У всіх війнах.
ГАРИБАЛЬДІ НА ЛАЗУРНОМУ БЕРЕГУ
Нас добре освіжила пісня, холодна вода та кава. Спека, здавалося, спала. Ми прогулялися мальовничою місцевістю навколо порту. Ми помилувалися неокласичною портовою церквою Діви Марії 1853 року.
Далі, вздовж вулиці Касіні, названої на честь франко-італійського астронома з цих країв, ми виходимо на площу Гарібальді. Лише коли я зазирнув у біографію Гарібальді, я зрозумів, що творець сучасної Італії народився – у Ніцці.
Насправді, ми надто зациклені на своєму часі. Ніцца дуже довго була частиною Королівства П'ємонт-Савойя. Лише коли населення проголосувало за Францію, отримавши 90 відсотків голосів, що було у 19-х роках, утвердилася нинішня ситуація.
Гарібальді був сином моряка з Лігурії. Він пішов слідами свого батька. На світових морях, у довгих розмовах з італійськими моряками та офіцерами, він стикався з ідеями, які вселив у серця та душі італійців Джузеппе Мацціні, ідейний батько італійського націоналізму та мрії про об'єднання.
Захоплений цими ідеями, Гарібальді брав участь у повстаннях, був засуджений до смертної кари в Генуї, втік до Марселя. Потім до Південної Америки. Там він здобув славу безстрашного борця в Уругваї. Він повернувся до революційної Італії в 1848 році та здобув славу борця за республіканські ідеали. Військова доля обернулася проти нього, цього разу він утік до Нью-Йорка. Його повернення до Європи означало для нього тріумф. Він підкорив південь Італії та Сицилію. Хоча він був другом Франції, він вважав Ніццу італійцем. Він не змінював цього ставлення до кінця свого життя. Його великим шанувальником був Александр Дюма.
Ми сидимо на площі Гарібальді та спостерігаємо за всіма цими століттями, як легконогі, немов тіні котів, біжать у всі боки. Італійський кордон звідси приблизно за тридцять кілометрів. А в Ніцці, відомому французькому курорті, на одній з головних міських площ, на постаменті стоїть статуя людини, яка хотіла, щоб її рідне місто було частиною Італії.
Ніцца — не ідеальне місце для меланхолійних історичних роздумів. Занадто багато солодкої середземноморської краси, забагато іскристого життя. Знову ж таки, ми вирушимо від площі Гарібальді до Старого міста, до мережі провулків навколо собору.
Там ми сидимо на кам'яному паркані та насолоджуємося морозивом. Прощаємося з містом, в якому із задоволенням провели кілька днів. У цьому записі не було місця для багатьох деталей. Для казкового дня в барі біля узбережжя, з мезе та білим вином. Прокидаємося від перших вуличних звуків, що доносяться з відчиненого вікна. Французький акордеон, як дзвіночок на чиємусь мобільному. У нас не було часу піти до музею Шагала та російської церкви. Ми недостатньо довго гуляли Англійською набережною та міськими бульварами.
Це все причини не прощатися, а – до нових зустрічей.
Бонусне відео:
