Ми приїжджаємо автобусом із Загреба. І вже на станції Марібор нас зустрічає те саме відчуття, що й під час в'їзду до Любляни – час тут у дев'яностих не зупинився, як у багатьох південних регіонах. Або, краще сказати, він зупинився в позитивному сенсі.
Автобусна станція виглядає так, ніби її спроектував якийсь винахідливий архітектор цього тисячоліття. Насправді, її відкрили у листопаді 1989 року. І тоді вона була справжнім архітектурним дивом. Мені вона сподобалася з першого погляду. Виявиться, що це обличчя Марібора, яке зустрічає пасажирів автобусів, справді є справжнім обличчям міста.
Естетична гармонія — це не ідеал, а реалізований спосіб міського життя.
Ми йдемо до центру Марібора вздовж вулиці Партизанської, ловлячи тінь. У місті понад 100 000 мешканців, але воно напрочуд тихе як на суботній ранок. Перша будівля, яка привертає нашу увагу, – це Францисканська базиліка.
Велична базиліка та монастир були збудовані в 1900 році на місці колишнього капуцинського костелу. Його концептуальним творцем був віденський архітектор Річард Йордан, який був дуже шанованим свого часу. Його підпис впізнаваний на десятках релігійних будівель Відня.
У Маріборі взаємозв'язок між сакральними та світськими будівлями досі такий, що дзвіниці височіють над дахами міста. Центр міста не був затьмарений надмірно високими будівлями ні під час житлового буму соціалізму, ні в постсоціалістичну епоху, коли значна частина колишньої Югославії переживала перехідний будівельний хаос.
Невдовзі ми досягаємо переплетення вуличок старого міста, що тягнуться вздовж площі Свободи. Оскільки ми можемо потрапити до орендованого приміщення лише вдень, ми вирішуємо посидіти в одному з кафе.
Ми минаємо хлопця, який співає мантру Харе Крішна на тротуарі. Трохи далі дівчина грає штирійські пісні на акордеоні. Продавці на кіосках пропонують місцеві вироби ручної роботи.
Ми натрапляємо на кафе «Півень». Англійське слово, що означає «півень», використовується в переносному значенні для позначення пихатої, гіперактивної людини або в іншому контексті для позначення розкладу іспитів студента. Цей мариборський півень — приємне місце, щоб убити час перед тим, як піти до кімнати. Кафе належить до категорії «спеціальна кава» — етикетка, яка гарантує ретельний відбір, обробку та приготування кавових зерен. Ціна капучино тут нижча за середню по Белграду. Нам пощастило, бо один столик у вуличному саду безкоштовний.
Щойно ми влаштувалися, нас здивувала фонова музика для кави на розі вулиць Госпоська та 10 Жовтня. Навпроти кафе двоє молодих ромів грали та співали: «Осінь у моєму провулку».
Мені спадає на думку, що Словенія — це щасливий синтез австрійського почуття порядку та балканського гедонізму.
Коли ти з нетерпінням чекаєш чогось майбутнього, ця радість глибша та триваліша. Тож, з кавою та чудовим репертуаром вуличних музикантів, ми з нетерпінням чекали цього міста. Трохи далі по вулиці ми впізнали вітрину сербського модного бренду Ivko. Ми вдихнули атмосферу цього міста. Нам почали подобатися його звуки, запахи та кольори.
МІСЬКА ПРОГУЛЯНКА
Ми зупинилися в самому центрі, на вулиці Поштовій. Кімната над пабом «Патрік» була вся дерев'яна. Ми вийшли спекотного дня. Вулиця на південь дуже швидко закінчилася на Головній площі. На ній знаходяться Ратуша та Чумний знак.
Вперше площа згадується в 1315 році, з 19 століття вона була відома як Hauptplatz, а з 1919 року отримала словенську назву Glavni trg. Німецька окупація в 1941 році спочатку відновила стару німецьку назву, і невдовзі площу назвали на честь Адольфа Гітлера. Зафіксовано, що Гітлер відвідав місто в квітні 1941 року та сказав своїм послідовникам, що Марбург – як Марібор називався за часів Австрії – повинен повернути собі німецький характер. Нацисти жорстоко втілили в життя ідею лідера. Численні словенці були переміщені та відправлені до таборів. Деякі з них опинилися в Сербії.
Протягом століть під правлінням Габсбургів чотири п'ятих населення міста розмовляли німецькою як рідною мовою. Але навколишня місцевість була словенською. Під час драматичних подій кінця Першої світової війни австро-угорський офіцер був рішучою людиною – Рудольф Майстер. Він був словенського походження та публікував патріотичну словенську поезію під іменем Вук Славіч. Він також малював. У листопаді 1918 року Майстер та його озброєні війська захопили владу в місті та його околицях, роззброївши німецьку більшість. Таким чином, Марибор фактично став частиною нової держави – Королівства сербів, хорватів і словенців, в якій частка німецького населення міста знизилася до чверті.
У січні 1919 року німецькі жителі провели демонстрацію на площі, вимагаючи анексії до Австрії. Солдати новоствореного Королівства сербів, хорватів, сербів, хорватів і словенців відкрили вогонь, убивши 13 демонстрантів і поранивши 60. Хоча це був понеділок у січні, в австрійській міфології цю подію називали Кривавою неділею.
Важко згадати всі ці сцени, дивлячись на ідилічну площу. Січневий конфлікт не вплинув на хід історії – з Сен-Жерменським договором у листопаді 1919 року Марібор остаточно належав південнослов'янській державі.
Ми маємо намір оселитися в ресторані та провести там решту вечора. Можливо, це не політично коректно, але ми обрали сад ресторану «Башчаршія». Звучить не дуже по-словенськи, але пахне чудово.
Після двох годин бренді, вина, кебабів та суджукіча ми дійшли висновку, що це найкращий боснійський ресторан за межами Боснії. Офіціанти та бармен також є імпортним хітом, усі з оригінальним боснійським акцентом.
Час прогулятися вздовж річки Драва. На березі річки Драва є набережна з численними ресторанами та клубами. Ця частина міста відома як Лент. Надзвичайно мальовничі околиці, гудіння садів біля річки Драва – все це говорить нам про те, що Марибор живе життям на повну. Яким би тихим і скромним він не був у ранкові години, вночі він сповнений людей, дзвін столових приборів та музика.
Ми перейшли на інший берег через міст під назвою Рафтинговий міст. Пішохідний міст з'єднує два береги з 2023 року. Він розташований під великим залізним мостом, який дещо нагадує той, що в Порту. Головний міст, власне Старий міст, був завершений у серпні 1913 року. Він замінив старий дерев'яний міст як частину дедалі жвавішої дороги Трієст-Відень. Тоді він називався Рейхсбрюке. На іншому березі ми бачимо лебедів, які вже заснули.
На зворотному шляху ми обрали маршрут через наступний міст – міст Тіто – який був збудований у 1963 році. Мій друг добре тримається. Дорога Тіто веде через нього до центру.
Символічне ставлення словенців до минулого просте. Державні кордони Словенії були намальовані партизанською боротьбою. Вони цього не приховують. До більш болючих тем належать масові страти полонених ворогів та цивільних осіб наприкінці Другої світової війни. Одне з найбільших масових поховань було знайдено на периферії Тезно, під час будівництва автомагістралі. За кілька кілометрів від мосту Тіто. Мої думки в Маріборі перед сном підживлюються красою вечора, в якому переплітається жах історії.
КАРНАВАЛ І ОКСАМИТ
Наступного ранку ми починаємо зі сніданку на площі Свободи. З мого кафе відкривається вид на місто Марібор, колишній замок, а нині музей. Нам пригощають країнськими ковбасками, без яких будь-який візит до Словенії був би неповним. Між кафе та музеєм, на площі, стоїть пам'ятник національно-визвольній боротьбі та жертвам окупації. З моменту встановлення пам'ятника в 1975 році місцеві жителі називають його «Коджак». Тут також діє відоме словенське почуття іронії. Лиса голова інспектора Коджака, греко-американського актора Арістотеліса Теллі Саваласа з популярного в XNUMX-х роках серіалу, стала синонімом лисини загалом. Так само, як і лисина пам'ятника.
Ми йдемо до сусіднього собору. Парк перед ним названий на честь єпископа Сломшека, якого Папа Іван Павло II проголосив святим. Він був поетом і словенським педагогом, а також шкільним товаришем найвидатнішого словенського поета Прешерна.
В кінці зеленої площі знаходиться будівля ректорату Мариборського університету, заснованого в 1975 році. Ми йдемо в бік річки. Знову входимо на старі міські вулиці. Місто повільно прокидається по неділях. Десь я читав, що Марибор завдячує своєю назвою Станко Вразу, словенсько-хорватському поету та захопленому послідовнику іллірійської ідеї – ідеї південнослов'янського об'єднання. Мариборський студент Враз не лише перейменував місто Марбург на Марібор у своїх творах, а й змінив своє хрестильне ім'я Якоб Фрас на Станко Враз. На Головній площі меморіальна дошка зберігає пам'ять про ще одну велику людину – Франца Міклошича, одного з основоположників наукової славістики, який допомагав Вуку Караджичу у Відні, а в 1852 році був одним із підписантів Віденської угоди про спільну літературну мову сербів та хорватів.
Ми спускаємося до річки Драва по схилу, де розташована найстаріша частина міста – Лент.
Драва неймовірно красива. Такий зелений колір рідко можна побачити. У мене в голові промайнули схожі зелені кольори: Неретва в Мостарі, витік Буни, Морача, Дрін біля Струги. На березі дайвери святкують річницю. На одному банері ми читаємо: «Дякуємо, Драво, за те, що підтримуєш здоров’я нашої команди».
Великий піст знову сповнений прогулянками, сади ресторанів поволі заповнюються. Це той момент, коли місто прекрасніше за свої найгарніші фотографії.
Ми йдемо до Старого мосту. Денна спека спадає. Перед старим будинком зупиняємося, щоб подивитися на рослину, яка внесла Марібор до Книги рекордів Гіннеса. Виноградна лоза простягається вздовж стіни Старого винного будинку. Це сорт «жаметовка». Назва словенською також кумедна – stara trta.
У 1972 році французькі експерти взяли зразок і у своїй лабораторії визначили, що лозі понад 400 років.
Це означає, що лоза, перед якою ми стоїмо, є найстарішою живою лозою у світі. Вона пережила османську облогу Марібора – на той час ця будівля була частиною міських стін – потім Наполеона, епідемію філоксери, яка знищила значну частину виноградників на континенті, світові війни. Бомбардування союзників сильно пошкодили будівлю, але коли пил осів – лоза залишилася неушкодженою. Це диво довголіття досі дає виноград. Його вистачає на 250 літрів вина. Міська адміністрація розливає його в маленькі пляшки об'ємом 250 мілілітрів. Світові діячі, такі як Папа Римський, королі та державні діячі, мають честь отримати одну з таких пляшок у подарунок.
ВІЛЬФАН І ПРЕДІН
Ця історія про виноград розбудила в нас спрагу. Я вперше скуштував словенські вина на словенському стенді на Франкфуртському книжковому ярмарку. Це було кілька десятиліть тому. Відтоді я ціную білі вина з сонячної сторони Альп. Вони єдині, які можуть зрівнятися з розкішним смаком мозельського Рислінгу, що росте між Тріром і Кобленцем.
Тож ми вирушили на пошуки місця, де можна було б зібратися з враженнями за келихом вина. Ми піднімалися провулками до центру. Кожен куточок приховує несподіванку, тінистий прохід, цікаву деталь.
Ми продовжили шлях у напрямку вулиці Госпоська. На її початку знаходиться ресторан, який займає всю довжину першого поверху сучасної будівлі. Рожмарин. Я згадав заклад з такою ж назвою в Опатії.
Одна третина – це піцерія, одна третина – класичний ресторан, а ще одна третина – винний бар. Ми сиділи в саду винного бару. Ми обрали рислінг з Орможа та трохи сиру. Вино було добре охолодженим, сири добре поєднувалися. На Марибор почала опускатися ніч.
Я пам'ятав, що одним із найкращих баскетболістів, за яким я коли-небудь спостерігав, був Петер Вільфан, баскетбольний вундеркінд з Марібора. Пізніше він став журналістом, політиком-невдахою, п'яним водієм та ухилячем від сплати податків, але мені подобається пам'ятати його таким, яким він був півстоліття тому, коли він міг набрати п'ятдесят очок супернику.
Після розмови за вином ми вирішили попрощатися з Головною площею. Завтра вранці вирушаємо в дорогу.
Фонтан на головній площі, де діти купаються у спекотні дні, тепер змінює кольори. Обриси історичних будівель та місяць у небі над містом. Вночі це мирне місто перетворюється на справжній вулик діяльності на провулках навколо площі. У ньому є щось від мегаполісу та щось ідилічне, як у містах Воєводини.
Марибор колись був найпотужнішим промисловим центром Словенії. Для старших людей TAM – Tovarna avtomobilov Maribor – досі є терміном, що викликає низку асоціацій. 1990-ті роки зруйнували це. Але місто знову знайшло себе. Воно підтягнулося, нафарбувалося. Я пам’ятаю ще одного чоловіка, який народився тут, на берегах Драви, і який подарував мені гарні часи у 1980-х. Зоран Предін, колишній вокаліст гурту Lačni Franz. Мені дуже сподобалася його пісня, в якій він малює образ коханої, за якою прагне, на запітнілому склі. Нехай поцілунок зворушить твої губи— повторив він хором єдиним голосом. — Нехай це буде наше вітання Марибору.
Бонусне відео:
