Дізнавшись, що ми їдемо до Бургаса, господар, у якого ми зупинилися в Несебрі, сказав: «Чудово. Бургас прекрасний. Він просто новий». Я подумав, що це перебільшення для людини, яка живе поблизу центру міста, якому два з половиною тисячоліття. Для порівняння, Америка тільки перебуває на стадії зародження.
Автобус не їде вздовж берегової лінії, а перетинає сушу. Ми їдемо майже годину. По дорозі ми знайомимося з маленькими містечками, які, на щастя, не знаходяться на сусідньому узбережжі, тому здаються ще соннішими. Фракійська рівнина жовтувата, майже безлюдна. Потім з'являється озеро, а за ним — місто. Хмарочоси та широкі вулиці. На кількох зупинках водій висаджує людей. Неділя, місто ледве прокинулося.
ПРОБУДЖЕННЯ БУРГАСА
Автобусна станція знаходиться біля порту. Ми вирушили до центру. Спочатку натрапили на пішохідну зону. Вулиця, названа на честь османського намісника Східної Румелії Александра Богоріді, веде до серця міста.
На перший погляд, Бургас справляє враження великого, впевненого в собі міста. У ньому проживає близько 190 000 людей. Коли ми йдемо вулицею, відкриваються ресторани, а сталеві віконниці магазинів піднімаються з дзвінком. На цій вулиці також розташований Археологічний музей.
Археологічним знахідкам поблизу Бургаса знаходять шість тисячоліть. Фракійці мали тут свої поселення ще за кілька століть до нашої ери. Одне з цих поселень – Деултум, що фракійською мовою означає «між двома озерами» – є найдавнішим міським поселенням. Фракійські правителі переходили з рук у руки, поки їхні території не були анексовані Філіпом II, батьком Олександра Македонського. З 72 року до нашої ери місто перебуває під владою Римської імперії. У той час гарячі джерела в районі сучасного міста були перетворені на римський спа-центр «Аква Каліда». Цілюща вода приваблювала кількох римських імператорів, а це місце також називалося Терме. Не дивно, що один із сучасних районів міста називається Банево – Баня.
Поруч з Археологічним музеєм на огородженій території розташована фракійська гробниця – мегалітичний дольмен. Це своєрідна експозиція просто неба. Його привезли сюди зі схилів гори Странджа, що розташована на кордоні з Туреччиною.
Я на мить розмірковую над тим, що цілі народи зникають, але іноді поселення, які вони заснували, перетворюються на могутні міста. Генетичні дослідження показують, що наші предки насправді були одночасно переможцями та переможеними. Як корінними жителями, так і прибульцями. Чиєю мовою ми розмовляємо? Тією, кого ми поневолили? Чи тою, хто нас завоював?
РЕМІНЕВІ КОЛІЇ
У тихій бічній вулиці Лермонтова ми знайшли кафе до душі. Наступна година буде присвячена капучино та складанню планів на весь день.
Навпроти кафе знаходиться церква Святої Богородиці, православний храм 19-го століття, біля входу якого вже збираються жебраки. Зсередини лунає мелодія, а потім урочистий хоровий спів. Ми чуємо, як жебраки перегукуються болгарською – їхні голоси тануть у пісні, як сіль у теплій воді. Це були моменти, коли людина відчуває вдячність за те, що випадок привів її сюди. Ми затрималися в кафе довше, ніж планували. Ми повертаємося до пішохідної зони.
Вірменська церква розташована поблизу готелю «Бугарська», хмарочоса, який слугує орієнтиром у центрі міста. Перші вірмени оселилися в місті під час османського правління у 17 столітті.
Сама церква була збудована в 1673 році. Перед нею знаходяться два артефакти, що говорять про важку долю цього народу. Меморіальна дошка нагадує нам про те, ким був Грант Дінк, вірмено-турецький журналіст і борець за права вірменської меншини, якого вбив у Стамбулі в січні 2007 року турецький націоналіст.
Трохи далі стоїть пам'ятник, збудований у 1990 році. На ньому написано, що він присвячений жертвам геноциду вірмен 1915 року.
У самому центрі перетинаються дві головні вулиці пішохідної зони. У туристичному інформаційному центрі я роздобув карту міста. Сідаю на лавку і роблю те, що зазвичай роблю, коли приїжджаю в місто. Пишу на карті лінію наших кроків, тих, що ми вже пройшли, і тих, що ми ще пройдемо. Ці карти міста я зберігаю вдома разом зі своїми подорожніми книжками. Іноді я знову переглядаю їх, намагаючись згадати, що ми колись давно вписали своїми ногами в щільний текст міста.
Пам'ятник Альошиній
Ми йдемо вулицею Александровською, яка насправді є головною артерією міста, у напрямку центральної міської площі, Трійки. На ній стоїть пам'ятник радянським воїнам. Оскільки в Болгарії багато таких пам'ятників, болгари називають їх усіх – Альоша.
На площі розташовані Палац правосуддя та Культурний центр. Цілком ймовірно, що юнаки та дівчата досі домовляються про зустрічі у «Альоші».
Ми купили варену кукурудзу у старої жінки, яка продавала солодку картоплю, і сіли на лавку, щоб поспостерігати за Альошею. День починав ставати гнітючим від спеки.
Час підкріпитися в якомусь кондиціонованому приміщенні. Готуючись до поїздки, я зрозумів, що одне з найкращих кафе в місті знаходиться біля головної площі. Кав'ярня вирізняється своїм західним стилем та латинським алфавітом. Але вона повністю виправдовує свої міжнародні очікування. Кава чудова.
Повертаємося до Олександрівського. Натрапляємо на місце, відоме як «Нульова точка» або «Компас». Воно поєднує приємне з корисним. Для туристів це цікавий мотив для фотографування, молодь може замість «у Альоші» домовитися зустрітися «на Компасі», а місто визначило його своїм центром.
РИМСЬКА ІМ'Я, СКЛАДНА ІСТОРІЯ
Бургас, ймовірно, був названий на честь римської вежі, яка латиною називалася Бургос, а грецькою — Піргос. Однак існують й інші тлумачення, які ведуть до фракійців. Однак відомо, що у II столітті, за правління римського імператора Антоніна Пія, на цьому узбережжі була побудована римська вежа, яка, ймовірно, і дала назву місту. Нарешті, Бургас має свого етимологічного брата — іспанське місто Бургос.
З поділом імперії в 395 році воно стало частиною Східної Римської імперії. На початку VIII століття місто вперше потрапило під владу болгарського правителя Тервела.
Правителі змінювалися, знову Візантія, потім знову болгари. Піргос згадується у творі константинопольського поета. Турки спочатку завоювали місто у 14 столітті, але продали його Візантії. Лише з падінням Константинополя Бургас розділив його долю. Після зруйнування міста султан перетворив його на свій цитлук, і поселення не перевищувало значення рибальського села.
Однак, з часом торгівля бере своє. У 17 столітті Евлія Челебі писав, що місто мало два порти. Не дивно, що християни цього міста завжди вважали Святого Миколая своїм святим, адже він є покровителем човнярів, плотогонів, рибалок та мірошників. Так залишається і донині. Святий Миколай також має власну браму.
Західні джерела XVIII століття згадують Бургас як місто – приблизно з 1200 будинками. Коли росіяни завоювали місто в 1829 році, вони знайшли дві мечеті та одну церкву, якими користувалися греки, болгари та вірмени. З 475 будинків 212 були порожніми – мусульманське населення відступило з турецькою армією. Після закінчення війни Бургас все ж залишився у складі Османської імперії. Християни покинули місто разом з російською армією. У наступні десятиліття до міста переїхали кримські татари та австрійські купці, які збудували католицьку церкву. У 1863 році в Бургасі проживало 3000 мешканців, половина з яких були мусульманами – турки, татари та черкеси. Кількість болгарських християн та їхніх шкіл збільшилася, грецький вплив послабшав. Все це призвело до болгарської незалежності під час Болгарського національного відродження. І до європейського вигляду нового Бургаса.
Під час візиту до Бургаса обов'язково варто відвідати собор Святих Кирила і Мефодія. Головний міський храм відрізняється від багатьох подібних будівель, зведених у Болгарії того часу – його будували з 1897 по 1907 рік. Головним архітектором був італієць Ріккардо Тоскані. Також зафіксовано, що в будівництві брав участь майстер Кузман Димитров з Македонії.
МОРСЬКИЙ ПАРК
Морська фортеця, парк, що простягається вздовж берегової лінії на п'ять кілометрів між містом і морем, піднятий на спині плоского пагорба, справді чудово озеленений. Тут і там ми натрапляємо на скульптуру. З усіх боків стоять лавки. Його спроектував у 1910 році ландшафтний архітектор Георгій Духтев. Він перетворив звивисту смугу між центром міста та морем на один із найкрасивіших парків Болгарії. Духтев любив екзотичні рослини та придбав кілька сотень саджанців з усіх континентів.
На початку 1980-х років болгарські комуністи встановили Пантеон – пам’ятник загиблим борцям-антифашистам – посеред Морського парку. Один відвідувач із Сербії злобно зауважив, що всі болгарські антифашисти часів Другої світової війни могли б поміститися на поверхні цього монументального пам’ятника.
Прогулянка цим парком у сонячний день справді корисна як для тіла, так і для душі. У парку також розташоване відоме казино, яке зараз є культурним центром з літньою сценою.
Найпрекраснішими моментами для нас було просто сидіти на лавці. Біля підніжжя пагорба, на якому розташований парк, є просторий міський пляж. Це унікальне поєднання тінистого городища та чорноморського пейзажу.
У ПОРТУ
Місто було засноване там, де Верхньофракійська рівнина закінчується затокою. З одного боку його оточують три озера, а з іншого – Чорне море, тому йому нікуди було подітися – вода стала його долею. У порту базується болгарський чорноморський риболовецький та військовий флот, а також берегова охорона.
Неподалік розташований нафтопереробний завод, що належить російській компанії «Лукойл» і є найбільшим нафтопереробним заводом у південно-східній Європі, також важливий для економічного життя. Аеропорт є другим за завантаженістю в Болгарії. Хоча тут є значна промисловість, туристи люблять Бургас. Коли ми прибули до порту після довгої прогулянки парком і пляжем, ми зрозуміли, що одну його частину щойно відремонтували, щоб задовольнити потреби гостей. Ресторани та набережна перетворили район, який у будь-якому портовому місті трохи схожий на товарний вокзал, на приємне місце.
Сонце сідало над Чорним морем. Ми були у великому ресторані, побудованому в колишньому складі, прямо біля доків. Риба на тарілці пахла так, як і має пахнути свіжосмаженою рибою. Час, проведений тут, нагадав мені про лісабонський доки та ресторан, де ми також відчували, що це єдине місце на той момент і той день.
Робот на колесах перевозить їжу з ресторану до довгого саду біля води. Я думаю, що цей болгарський ресторан є лідером у позбавленні основної болгарської туристичної слабкості – сварливих офіціантів.
Після обіду ми гуляємо вздовж гавані. Деякі з напівзруйнованих будинків у околицях зберігають пам'ять про часи, коли тут були задимлені таверни для прибережних робітників. Я не можу не думати про грецького поета Костаса Варналіса, який народився в цьому місті ще в 1884 році. В Афінах Мікіс Теодоракіс був його другом і писав музику до його віршів. «Фатальний» став гімном усіх нещасних і пригноблених п'яниць у темних тавернах.
Біля входу в гавань, у парку, стоять лавки, зроблені як книги. На одній з них я читаю вірш Петі Дубарова «Море»: Море оповите прекрасним мереживом / ах, яке ніжне та сріблясто-біле... Для поета водорості – це «живі балерини» в тій піні.
Поетеса прожила недовго. Вона народилася в 1962 році. Вона покінчила життя самогубством у віці 17 років, у 1989 році, нібито через нещасливе кохання зі шведом.
Настав час прощатися з Бургасом. Місто встигло здивувати нас багатьма своїми обличчями. Деякі я ще не згадав. Парк перед Оперним театром із пам'ятником у формі антикварного грамофона. Звичайна бічна вуличка, в якій ми заблукали. Джезви у вітрині магазину. Пірс, що тягнеться далеко в море в кінці пляжу. Будівля залізничного вокзалу. Пам'ятник материнству посеред парку.
Приємно, що місто Петі не забуло трагічну поетесу. Що її вірші про море написані на лавці-книзі. І що я можу встати з лавки і, йдучи, подумати, як я згадуватиму Бургас і Чорне море, яке постійно шепоче йому любовні вірші, віршем, у якому вони драпіровані мереживом кольору шампанського.
Бонусне відео:
